第220章 《记录篇2．13》【相册馋冤家】——祖宗川菜（4/5）
我朋友吃得挺欢，他说：“还行啊，挺香的。”
我看着他，欲言又止。
接着是重庆棒棒鸡。
这道菜是我坚持点的，因为我小时候在老家吃过最正宗的棒棒鸡——鸡肉用木棒敲松，撕成细丝，浇上秘制红油，鸡肉的鲜甜和辣油的香醇在嘴里打架，最后握手言和。
可眼前这盘，鸡肉切得整整齐齐，铺成扇形，淋着橙红色的辣油，旁边还点缀了几颗焯过水的西兰花。
卖相是不错的，拍照很上相。
但鸡肉没有敲过的痕迹，口感偏柴，红油也不香，只有单薄的咸味和隐约的辣意，像被稀释了十遍的火锅底料。
我放下筷子，陷入了沉思。
问题出在哪儿呢？
是这家店不行吗？
可我明明看见隔壁桌的本地大叔吃得满头大汗，不停用纸巾擦嘴。
是我不懂欣赏吗？
可我朋友也说“还行”。
后来我想明白了：不是店不行，是我这四川胃，在广州待久了，被粤菜惯坏了。
粤菜讲究的是“鲜”，清蒸白灼，原汁原味。
吃惯了清淡的，再碰这些油汪汪的硬菜，胃和舌头都开始抗议——你变了，沐笙，你不是当年那个能吃完整份毛血旺还舔碗底的四川妹崽了。
可问题是，当我春节回到成都，坐在老家那家开了二十年的苍蝇馆子里，点一份豆瓣酱炒得油亮亮的回锅肉，配着蒜苗和豆豉，再扒两大碗米饭的时候，我压根儿不觉得油啊！
为什么呢？
因为真正的川菜，油和辣是绑定的。
油负责香，辣负责爽，两者合体，才能激活唾液腺，才能让米饭消失得理所当然。
而广州这些改良版川菜，它们保留了油，却把辣给“优化”掉了——可能是为了迎合本地市场，怕客人被辣哭投诉；也可能是供应链问题，买不到正宗的二荆条和汉源花椒。
结果呢？
辣走了，油还在，于是整道菜就像一个失去了幽默感的脱口秀演员——依然站在台上，依然握着话筒，依然穿着西装，但就是不响。
你说它错了吗？
没有。
你说它对吗？
又好像差点意思。
更魔幻的是，这些改良版川菜，还学会了两样粤菜的绝活：
一是摆盘精致。
正宗的四川苍蝇馆子，菜是直接用炒勺从锅里甩进盘子里的，边缘挂着的油汁都来不及擦，直接端上桌。
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